Dior: Regreso a los años sesenta con una Miss Dior moderna
Chez Dior , volvimos a los años sesenta y a Marc Bohan en el último desfile de la marca que hablaba de 1967, el año del nacimiento de la primera colección prêt-à-porter de la casa, Miss Dior.
Una colección juvenil y alegre que celebró el impacto revolucionario de los años 60 en las mujeres y en la cultura en general. Una era en la que la moda hizo caso omiso de los límites de la alta costura y miró a las calles en busca de una nueva lengua vernácula moderna.
El resultado, ropa de otoño de 2024 construida para mujeres de acción, usada por un elenco que desfiló rápidamente alrededor de un enorme espacio de exhibición hecho a medida; construido ingeniosamente sobre el Bassin Octogonal, o estanque principal de los Jardines de las Tullerías.
A primera vista, una declaración de moda discreta, de la directora creativa femenina italiana de Dior, Maria Grazia Chiuri, con cabans de cachemir de doble cara, vestidos ajustados de corte A, faldas hasta la rodilla y gabardinas clásicas. Aunque muchos presentan ejemplos de graffiti pintados a mano de la frase Miss Dior, en una letra de dos pulgadas de ancho en docenas de looks.
Hecho para mujeres ocupadas y anclado en nuevas y fantásticas botas de suela plana en charol con corte en la parte posterior con correas y hebillas doradas, tacones de bola dorados o botas anchas hasta la rodilla de charol rematadas con cadenas de pedrería en los tobillos.
“En mi opinión, a menudo se subestima la influencia y el talento de Marc Bohan. ¿Quizás porque llegó justo después de Yves Saint Laurent y Monsieur Dior? Pero Bohan tuvo una profunda influencia en la moda y en Dior, donde creó su primer prêt-à-porter. Ese fue un movimiento revolucionario en una casa dedicada a la alta costura durante más de 20 años en ese momento. ¡Eh! En cierto sentido, era feminista, mucho antes de que las mujeres comenzaran a quemar sujetadores”, insistió Chiuri con valiente énfasis romano en un avance previo al espectáculo.
Una colección que también hizo referencia a la estrategia innovadora de Bohan de trabajar con artistas plásticos contemporáneos originales e incorporar sus ideas en sus colecciones. La otra gran inspiración de Chiuri fue Gabriella Crespi, una italiana con un talento único que colaboró con Bohan, quien le encargó hacer mesas y lámparas con curvas para las boutiques de la marca francesa. Algunas de ellas todavía se encuentran en el famoso archivo de Dior, aunque es difícil localizar obras de Crespi, que a menudo trabajaba en bambú. Por definición, un material frágil.
Sus ideas vistas en la paleta de colores; Nunca antes habíamos visto tantos looks en tonos beige, arena y bambú en un desfile de Dior, incluso si estuvieran adornados con cuadros rojos, el gris característico y el azul denim descolorido.
Y en el último y magnífico conjunto de Dior, cortesía de la artista india Shakuntala Kulkarni, quien desarrolló ocho imponentes estatuas de bambú, caña y rafia, que sugieren princesas, chicas samuráis y amazonas empoderadas. Presentado en un círculo de 20 metros de diámetro. En las paredes, enormes pinturas de mujeres guerreras míticas de Rajasthan, sugiriendo “una feminidad versátil, reactivando ese momento clave de libertad creativa del que Miss Dior es el emblema”, argumentó Chiuri en sus notas del programa.
El otro elemento clave fue el pañuelo, elemento clave en el armario de la propia Maria Grazia y en Dior. La diseñadora encontró tantos en el archivo que acabó encargando un libro completo sobre el accesorio. Titulado Dior Scarves, saldrá esta primavera.
“Mi madre siempre usaba bufandas y yo también cuando era niña. ¡Mi abuela incluso los desgastaba en el campo! ella rió.
Construyendo dramatismo en el espectáculo con un remix de la canción de pasarela favorita de Francia Je t'aime moi non plus , de Serge Gainsbourg y Jane Birkin, a medida que la acción llegaba a la noche. abrigos y chaquetas con estampado de guepardo; vestidos estilo flapper posmodernos con flecos y hermosas columnas de pedrería, nuevamente con un toque de los diseños de Crespi.
En definitiva, una declaración sucinta del diseñador en París con el plan de juego más coherente.
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