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s谩bado, 7 de marzo de 2026

Givenchy : las mejores notas en sastrer铆a – PFW 2026

 

Givenchy : las mejores notas en sastrer铆a – PFW 2026



Esta temporada, Givenchy nos invit贸 a la parte trasera de la tumba de Napole贸n con una escultura aislada del escen贸grafo y artista estadounidense James Chinlund. Con columnas de imitaci贸n de roca rota y espejos oscurecidos, cre贸 una entrada evocadora al desfile.

 

Descubrir una colecci贸n centrada en la sastrer铆a, algo que la modista de Givenchy, Sarah Burton, domina como nadie. Cre贸 todo tipo de elegantes trajes con formas definidas, desde las cl谩sicas aberturas masculinas hasta la incorporaci贸n gradual de lazos, peplums, peplums con bolsillos, corbatas, pinzas y cortes, para crear una cola muy inusual y distintiva. Sin caer en lo irrazonable. Fue una lecci贸n para cualquier joven dise帽adora.

 

Para la noche, jug贸 con esculturales vestidos de lana fina con valent铆a. Los mostr贸 con fant谩sticos tocados: un desierto morisco, construcciones que se envolv铆an y giraban alrededor de la cabeza. Todo muy impresionante. Frente a un p煤blico repleto de celebridades, entre ellas las actrices Rooney Mara, Elizabeth Olsen y Diane Kruger; la estrella china Ruonan Zhang; la cantante francesa Yseult; la ic贸nica modelo Marisa Berenson; la it-girl brit谩nica Alexa Chung; y la actriz francesa Anne Parillaud.





En general, fue una declaraci贸n de moda bastante hermosa de un dise帽ador que est谩 desarrollando un profundo conocimiento de la marca.

 

El conjunto en s铆 no funcion贸 del todo bien. Se sugiri贸 la idea de Lady from Shanghai y el legendario Orson Welles al final, pero no funcion贸 del todo. Con demasiada frecuencia, las modelos desfilaban sin ser reflejadas, lo que hac铆a que el conjunto pareciera un poco redundante. Por lo dem谩s, ¡bravo por Sarah y Givenchy!


Foto-periodista:GONZALO ESGUERRA P.

corresponsal Colombia

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Issey Miyake : N贸madas urbanos – PFW 2026

 

Issey Miyake : N贸madas urbanosPFW 2026



El desfile del mediod铆a estuvo a cargo de la casa Issey Miyake y se present贸 en el Carrusel del Louvre. Es un espacio que la marca Miyake ha utilizado durante m谩s de 30 a帽os, desde su apertura a principios de los 90.

 

El decorado era puro Miyake, un espacio completamente blanco en cuyo centro se alzaba un campo de polvo met谩lico plateado. Acompa帽ado de m煤sica en directo, como le gusta al dise帽ador Satoshi Kondo. Esta temporada, un d煤o de m煤sicos llamado Herbert y Momoko, cuyos llantos, campanas, teclados y percusi贸n crearon un momento de calma durante el d铆a.

 

La colecci贸n tambi茅n era tranquila, de hecho, demasiado tranquila. Kondo titul贸 la colecci贸n "Crear y Permitir", y la atm贸sfera general estaba en sinton铆a con la tradici贸n Miyake de estilo n贸mada. Beduinos urbanos envueltos en grandes pliegues de tela, confiri茅ndoles cierto misterio y grandeza.





Sin embargo, el dise帽ador no parec铆a estar particularmente inspirado. Con demasiada frecuencia, los vol煤menes eran excesivos, y la elecci贸n de los materiales parec铆a carecer de esa originalidad por la que Miyake es conocido y admirado.

 

Al final, varios vestidos de pechera combinados con faldas ten铆an un cierto je ne sais quoi. Pero en general, esta fue una colecci贸n menos que maravillosa, que palideci贸 en comparaci贸n con el gran desfile de IM Men de enero.


Foto-periodista:GONZALO ESGUERRA P.

corresponsal Colombia

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Loewe : Vibrante en Vincennes – PFW 2026

 

Loewe : Vibrante en Vincennes – PFW 2026





El premio a la mejor invitaci贸n al desfile de esta temporada es para Loewe, donde los dise帽adores Jack McCollough y L谩zaro Hern谩ndez crearon unas pinzas de langosta absolutamente extravagantes para su invitaci贸n. Inspiradas por la artista Cosima Von Bonin, residente en Mombasa, eran inflables. Uno podr铆a imaginarlas us谩ndolas como un bomb贸n para calentarse en la cama o para contener brandy de Jerez.

 

Sin duda, fue una introducci贸n intrigante en un desfile protagonizado por todo tipo de vestidos neglig茅 de l谩tex bordados. Estos tambi茅n ser谩n, sin duda, piezas de colecci贸n. La invitaci贸n con forma de crust谩ceo ven铆a en una caja de color amarillo brillante, insinuando la paleta de colores de una colecci贸n hecha en rojo brillante, morado o amarillo canario, el tipo de colores que uno espera en autos de alto rendimiento.

 

L贸gicamente, como otro elemento del desfile, la ropa deportiva activa le dio un toque din谩mico y un enfoque a las prendas. Varias parkas de gran altitud se complementaron con calcetines acu谩ticos. Un calzado que uno asocia con correr por el r铆o o divertirse en 茅l en el Mediterr谩neo. Sin embargo, las versiones de Loewe ven铆an con tacones de gatito, ideales para un c贸ctel en Ibiza o un atardecer en Ciudad del Cabo.

 

Los desfiles de Loewe bajo la direcci贸n de Jack y Lazaro siguen siendo un poderoso atractivo con la presencia de las actrices Sarah Pidgeon y Julia Garner manteniendo contentas a las redes sociales.





El desfile tuvo lugar en el Ch芒teau de Vincennes, decorado en su exterior con cuadros vichy verde brillante. El mismo estampado se reflejaba en bolsos, camisas y fulares. Para un parisino, era Tati vestida de verde tr茅bol p谩lido. El elenco marchaba sobre tablas amarillo canario. El p煤blico se encaram贸 en gigantescas cajas blancas, acompa帽ado de enormes peluches. Las modelos corr铆an de un lado a otro al ritmo de una m煤sica minimalista y repetitiva, con "Pachanga Voice" de fondo, algo estridente para un desfile de media ma帽ana.

 

Al igual que la m煤sica, el desfile tend铆a a repetirse con las diversas ideas representadas en los cinco looks iniciales y finales, aunque en diferentes colores. Como declaraci贸n de moda, esta fue una visi贸n poderosa y memorable. Conceptualmente genial, aunque quiz谩s no excesivamente comercial.


Foto-periodista:GONZALO ESGUERRA P.

corresponsal Colombia

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Rabanne : vintage, grunge y capas – PFW 2026

 

Rabanne : vintage, grunge y capas – PFW 2026



Con una mirada radical, Julien Dossena rindi贸 homenaje a la esencia futurista de Rabanne. Para realzar sus exploraciones para Oto帽o/Invierno 2026, el director art铆stico de la casa present贸 una silueta imponente: una modelo luci贸 unas gafas de sol envolventes y estilizadas; un bustier de punto plateado brillante se ci帽e a la cintura con una disposici贸n de discos met谩licos que evoca la construcci贸n del dise帽o de 1969, el bolso insignia de la casa. Estos discos sujetaban una cascada de finas correas negras, creando un contraste sorprendentemente fluido.

 

El jueves por la tarde, en los austeros vol煤menes de hormig贸n de la sede de la UNESCO en el distrito 7 de Par铆s, la dise帽adora francesa present贸 una colecci贸n ricamente referencial. El metal brillante aparec铆a por doquier, a menudo con sutileza: vestidos midi de lam茅; lentejuelas para enfundar faldas o vestidos; tratamientos de alto brillo sobre cuero; y una multitud de adornos met谩licos fijados a la capa de gasa de una camisola sobre un vestido lencero.

 




Las capas fueron la esencia del trabajo de Dossena esta temporada. Un vestido largo con estampado floral se luci贸 bajo una chaqueta h铆brida y sobre un jersey verde bosque con cremallera y un aire vintage; un vestido largo amarillo p谩lido con cuello Peter Pan blanco se combin贸 con un jersey con estampados geom茅tricos morados y naranjas, bajo un abrigo de cuero con estampado de camuflaje y acabado efecto borrego. En ropa masculina, un jersey morado de canal茅 ancho se combin贸 con una camisa floral rosa, un c谩rdigan rojo y un imponente abrigo de cuero brillante con ribete de borrego morado intenso.


El dise帽ador explor贸 a fondo las posibilidades de las pieles de colores brillantes: rosas dulces, azules turquesa y efectos de rayas atigradas aplicados a los cuellos de abrigos y chaquetas de cuero grandes y gruesos, y, de forma m谩s inesperada, a las chaquetas de traje. Todo ello con un esp铆ritu a caballo entre lo vintage (pantalones y vestidos de jacquard y pata de gallo; jers茅is y c谩rdigans con estampados de los a帽os 70) y el grunge, presentado por un elenco decidido con una banda sonora agresiva, en茅rgica y rebelde. Una propuesta alternativa, pero que probablemente resultar谩 atractiva en tienda, de la firma insignia del grupo Puig —propietario catal谩n y art铆fice de sus fragancias estrella—, que bati贸 r茅cords de ventas en 2025 .


Foto-periodista:GONZALO ESGUERRA P.

corresponsal Colombia

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Schiaparelli: Surrealismo para hoy en el Louvre – PFW 2026

 

Schiaparelli: Surrealismo para hoy en el LouvrePFW 2026



Hab铆a que defenderse de las multitudes a las afueras del Carrusel del Louvre solo para poder acceder a la 煤ltima colecci贸n de Schiaparelli. Sin embargo, el esfuerzo tuvo su recompensa con creces, con el 煤ltimo y 茅pico desfile del director creativo de la casa, Daniel Roseberry.

 

Podr铆a decirse que no hay lugar m谩s apropiado que el Louvre para un desfile de Schiaparelli, ya que fue la artista pl谩stica m谩s importante que cre贸 como modista en los 煤ltimos 100 a帽os.

 

El desfile llega tres semanas antes de la inauguraci贸n de "Schiaparelli: La Moda se Convierte en Arte" en el V&A de Londres, con una retrospectiva completa de la vida y obra de Elsa.

 

Y lo m谩s revelador de la colecci贸n hoy fue c贸mo la modista estadounidense de la casa jug贸 con la idea de que la moda es un m茅todo para observar la psique femenina. Que la forma en que viste una mujer nos dice algo sobre su alma.

 

Esto se vio reflejado en los looks iniciales: los trajes de pantal贸n masculinos, de una deslumbrante seguridad en s铆 mismos, rematados con cadenas doradas. O las maravillosas mini chaquetas con botones de bisuter铆a, combinadas con faldas con bajo puntiagudo horizontal. Hasta las fant谩sticas "prendas de punto imposibles", como las denomin贸 Daniel. Tomando el tejido de la temporada, el cable Aran, y yuxtaponi茅ndolo con paneles de malla ilusi贸n. Fue una forma brillante y nueva de utilizar un tejido tradicional, que seguramente ser谩 imitada por colegas menos talentosos del modisto estadounidense.





Uno solo pod铆a admirar su uso de significantes, siendo el clave el ojo de la cerradura (perd贸n por la expresi贸n), una versi贸n gigante de la cual se exhib铆a en el exterior del desfile. As铆, los VIP y los VIC pod铆an posar para una foto exclusiva. Tambi茅n apareci贸 en numerosos zapatos, blazers impresionantes y varios bolsos nuevos y geniales.

 

La ic贸nica cinta m茅trica tambi茅n apareci贸 en la colecci贸n, pero en una nueva edici贸n que se desvanece. Aunque la mayor sorpresa fue c贸mo Roseberry ampli贸 los detalles anat贸micos de la marca e incorpor贸 patas de garceta de hierro fundido, que se vieron en la suela de m煤ltiples bolsos de esquileo, y tacones de gatito.

 

Schiaparelli siempre fue una dise帽adora revolucionaria. Siempre surrealista en la moda, lo que significaba que se la consideraba preferir las bellas artes a la ropa. Esa tensi贸n entre las bellas artes y el negocio de dirigir una casa de moda probablemente nunca se resolvi贸 del todo. Por lo tanto, lo admirable de Roseberry y Diego De Valle, el multimillonario italiano propietario de la casa, es que evocan constantemente esa tradici贸n art铆stica en la casa, a la vez que construyen una marca con alcance global.


Foto-periodista:GONZALO ESGUERRA P.

corresponsal Colombia

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