Roberto Cavalli: los estampados como
manifiesto de la libertad.
El jueves, Fausto
Puglisi puso los estampados en primer plano, un homenaje a Roberto Cavalli, el
"grabador", un hombre para quien la decoración de telas es un oficio,
un legado, un gesto familiar antes que un lenguaje de la moda.
Puglisi abrazó un
caos que celebra el cuerpo: festividad, escapismo, alegría. En declaraciones tras
el desfile, el diseñador, al frente creativo de la marca Cavalli desde 2020,
ofreció reflexiones profundas que sitúan la colección en un contexto mucho más
amplio que el de un simple evento de moda.
«Miro a mi
alrededor y lo que veo es tan duro, tan terrible, que puede paralizarme. Siento
que tengo responsabilidades con la casa; quiero y necesito darlo todo en el
compromiso que he asumido y en el trabajo que amo profundamente», explicó
Puglisi tras el desfile.
“Intentamos
conectar con un público joven, atraído por el glamour y, afortunadamente,
optimista. Me apasionan la literatura y el cine; analizo todo lo que veo y leo,
y lo abordo como si fuera director o músico. También considero mi creatividad
una especie de vía de escape, la búsqueda de la belleza como respuesta al
dolor, como fuente de alegría, y la moda y sus objetos como elementos capaces
de infundir una sensación de positividad y libertad.”
Puglisi,
consciente de que ahora más que nunca hay necesidad de ligereza, color y
sensualidad, se inspiró en Los Ángeles para la primavera de 2027: su habilidad
para hacer que incluso el exceso parezca posible y natural, sus
contradicciones, sus luces. Trabajó con nuevas proporciones que evocaban la
década de 2000. Recordó haber vuelto a ver recientemente un episodio de
"Sex & The City" en el que todos llevaban Cavalli: una especie de
uniforme de libertad y audacia.
Tampoco le temía
a la decoración: el diseñador nacido en Messina trabajó en la combinación de
prendas desde la fase del moodboard, vinculando a Antonello da Messina con
instantáneas de Los Ángeles, ángeles y jaguares, creando un enorme estímulo
sensorial que encontró su propia compostura y armonía. Los estampados se
volvieron realistas, con efectos fotográficos y un color magistral; se
superponían sin jerarquía en una acumulación visceral, un caos construido.
Leopardo, tigre, tatuaje, raya, flores: los estampados se extendían sobre un
devoré pictórico, un satén pigmentado que evocaba la pitón, la gasa crepé, el
jersey elástico y la sarga. El tul estampado se cortaba en tiras y se volvía a
ensamblar.
Las piezas de la
colección fueron concebidas como prendas separadas; Puglisi las crea y luego
las entrega a sus clientes para que las combinen con imaginación, confiando a
su público la libertad de crear estilismos audaces y liberados, guiados por su
propio estilo y los diferentes momentos del día. La colección constaba de
cuarenta y cinco looks, concebidos como encuentros para ser reescritos y
reinterpretados: en la pasarela, el camisón Cavalli que combina con todo; el
vestido lencero; el top asimétrico descompuesto y recompuesto; y luego la
suavidad del sari se encuentra con un impecable blazer de sastrería napolitana.
La mujer Cavalli
se atreve con faldas cortas pero adora los vestidos de gasa; había prendas
elásticas con un aire casi deportivo, y el denim era opulento pero también
rasgado, roto y estampado, luego embellecido con cristales, flecos, plumas,
bordados y piel sintética. El calzado hacía clara referencia a los años 90 y a
los sellos distintivos de la firma, con mules adornados con joyas y la clásica
serpiente, tanto en versión de tacón como plana. Las gafas de sol eran de
estilo aviador y el célebre e histórico bolso Dea regresó.
Foto-periodista:GONZALO ESGUERRA P.
corresponsal Colombia
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