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viernes, 27 de febrero de 2026

Roberto Cavalli: Cuarenta tonos de negro

 

Roberto Cavalli: Cuarenta tonos de negro



Al menos cuarenta, o m谩s, tonos de negro en Cavalli, donde Fausto Puglisi se pronunci贸 a favor del color, y obtuvimos la colecci贸n m谩s oscura de la casa hasta la fecha. Y no est谩 nada mal.

 

La clave del 茅xito fue la paleta melanc贸lica en m煤ltiples tonos de negro: jacquards, chenilla, estampados de cebra, piel de serpiente y charol. Todos ellos aportaban el glamour de una estrella de rock, que es la esencia de Cavalli. Un ejemplo perfecto son las nuevas chaquetas Spencer de Fausto, una gran tendencia en Mil谩n.

 

Para la noche, el dise帽ador calabr茅s opt贸 por vestidos largos y amplios, divas de encaje o c贸cteles con neglig茅 de seda. Todas las chicas luc铆an sensuales y agradablemente peligrosas. Y, por lo tanto, muy Cavalli.

 

Su otra gran apuesta fue una falda de bailarina de corte A, confeccionada inicialmente en negro, pero con destellos de p煤rpura y violeta. Antes de que el dise帽ador lanzara repentinamente telas oversize con estampados florales hiperflorales, rosas, transformadas en trajes de pantal贸n, c贸cteles ce帽idos y vestidos de diosa del rock.





Jugando con su herencia de la Magna Grecia, con vestidos de centuri贸n con ojales. Cada uno luc铆a incre铆blemente sexy. Y aprovechando la obsesi贸n actual por las plumas, con flecos de maravilloso estampado animal y gasa. Vestidos que cualquier chica moderna querr铆a usar.

 

Presentado en una gigantesca f谩brica de principios del siglo XX, con un suelo rugoso y escombros en el exterior, el desfile ten铆a un agradable aire rebelde. Cavalli es, y sigue siendo, la marca de estampados por excelencia de la pen铆nsula it谩lica .

 

En resumen, este desfile fue un recordatorio de que pocos dise帽adores encajan con su marca tanto como Fausto Puglisi para esta gran casa.


Foto-periodista:GONZALO ESGUERRA P.

corresponsal Colombia

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Boss: Pr贸spero, pero no tan sereno

 

Boss: Pr贸spero, pero no tan sereno



Hab铆a un gran aire de prosperidad en la 煤ltima colecci贸n de Boss, lo que no deber铆a sorprender ya que se trata de la marca m谩s grande de Alemania, nacida en la econom铆a m谩s rica de Europa.

 

Una exhibici贸n de sastrer铆a elegante, veros铆mil y finamente confeccionada, protagonizada por muchas chaquetas cruzadas de seis botones para hombre y mujer en una colecci贸n donde a veces las prendas podr铆an haber sido intercambiables entre los sexos.

 

El director creativo jefe, Marco Falcioni, ciertamente sabe c贸mo cortar un traje muy bueno. Pocos luc铆an mejor que el del CEO Daniel Grieder, quien adem谩s de ser un ejecutivo de lujo de gran prestigio, podr铆a pasar por un modelo maduro. Otro en masilla luc铆a muy elegante en David Beckham llegando en una r谩faga de luces de paparazzi para tomar su asiento en primera fila.

 

Uno solo pod铆a admirar muchos de los pantalones de cuero, chaquetas de avestruz, los blusones ingeniosamente hechos con bolsillos laterales bajos. Hab铆a una sensaci贸n de elegante sofisticaci贸n en muchos de los abrigos, y el elenco parec铆a feliz de usar las prendas. Los hac铆a parecer exitosos.





Boss construy贸 un escenario magn铆fico, con alfombra dorada y marr贸n, y envolvi贸 los asientos y el andamio con cinta adhesiva dentro de una enorme sala en las afueras de Mil谩n. Sin embargo, la elecci贸n del casting dej贸 mucho que desear. Demasiadas valquirias y rubias impulsivas. Falcioni, quien hizo una generosa reverencia al personal de su estudio, olvid贸 claramente la regla de oro de que la ropa, en su mayor铆a convencional, necesita modelos peculiares para que el look funcione en la pasarela.

 

Adem谩s, la m煤sica era de mala calidad. Incluso siendo la nueva versi贸n de Zaho de Sagazan de 99 Luftballons terminando un desfile, se sent铆a muy anticuada. Hablando de alondras, lengua y gelatina, toda la colecci贸n parece, digamos, vieja.


Foto-periodista:GONZALO ESGUERRA P.

corresponsal Colombia

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Max Mara: Matilda de Canossa modo

 

Max Mara: Matilda de Canossa modo



Un arist贸crata medieval que negoci贸 el acuerdo de paz entre el Sacro Emperador Romano y el Papado fue la inspiraci贸n para la 煤ltima y sorprendente colecci贸n de Ian Griffiths para la casa Max Mara.

 

En el desfile inaugural del jueves en la capital italiana de la moda, Max Mara invit贸 a los asistentes al Palazzo del Ghiaccio, en el este de Mil谩n. La gigantesca pista de hielo se antoj贸 el escenario ideal para una colecci贸n Oto帽o/Invierno 2026 muy abrigada.

 

Griffiths experiment贸 con formas esculturales extremadamente refinadas, presentando boleros con capucha de borrego, magn铆ficas columnas de punto de alpaca y voluminosos abrigos de cachemira nudosa. Si bien se trataba de una interpretaci贸n decididamente medieval de la moda moderna, las correas o las hebillas robustas parec铆an sacadas de un caballero medieval o de una cota de malla.

 

Muchos abrigos se completaron con inserciones, paneles y hebillas de ante, sugiriendo una armadura protectora, lo que contribuy贸 a enfatizar la sensaci贸n de durabilidad de las prendas.

 

Aunque se present贸 en un d铆a soleado, la paleta de colores era sobria: marr贸n oscuro, 贸xido, gris o barro, creando una declaraci贸n sobria. Se vio en lujosas t煤nicas de ante y abrigos de 贸pera, abrigos de cachemira hasta los tobillos y blazers/chaquetas con hombreras.





El mood board de Griffiths mostraba cascos medievales oxidados, aldabas y una inscripci贸n en piedra de Matilde de Canossa. Fue la mujer m谩s poderosa de la Italia medieval y la gobernante de la Toscana que forj贸 la resoluci贸n de la Querella de las Investiduras, durante la cual el papa Gregorio VII excomulg贸 al emperador Enrique IV.

 

«Fue una de las primeras feministas y se merece plenamente su papel en Max Mara. Se supon铆a que era, y cito textualmente, «tan sabia como una serpiente y tan gr谩cil como una paloma». Y eso es Max Mara por todas partes. ¿No es as铆?», coment贸 un sonriente Griffiths despu茅s del desfile.

 

Matilde viv铆a en las colinas sobre Reggio Emilia, donde naci贸 Max Mara, y sin duda parece un ejemplo ideal de la mujer Max Mara. Junto con la marca y su elemento clave: los abrigos, que se centran en la durabilidad y la sostenibilidad.

 

«Estoy obsesionado con los objetos y artefactos que se embellecen con el uso, como un abrigo Max Mara», concluy贸 Ian.


Foto-periodista:GONZALO ESGUERRA P.

corresponsal Colombia

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Emporio Armani: Los herederos lo tienen todo

 

Emporio Armani: Los herederos lo tienen todo



Emporio Armani se volvi贸 totalmente Peaky Blinders esta temporada con un enfoque nuevo y m谩s duro, ideas sartoriales inteligentes y una excelente colecci贸n, que marc贸 el 煤ltimo debut de los dos herederos del estilo de Giorgio Armani : su sobrina, Silvana, y su socio, Leo Dell'Orco.

 

Presentado en el espacio dise帽ado por Tadao Ando, ​​el ambiente era sutilmente diferente al del reinado de Giorgio. El ambiente era m谩s abierto, la iluminaci贸n m谩s suave, pero la ropa segu铆a siendo muy Emporio.

 

Monocromo, sastrer铆a de calidad, moda plausible, elegancia casual de Emporio a un precio justo, que es lo que siempre ha caracterizado a esta marca.

 

Inaugurando una gran colecci贸n de trajes para hombre y mujer, frecuentemente presentados en parejas, ya sean dos chicas, dos chicos o una pareja cl谩sica. Muchos de ellos con gorras planas de estilo obrero. Eres un tipo duro, Tommy Shelby.





Recorriendo la pasarela de parqu茅, no el blanco alabastro de Armani Priv茅 ni el negro azabache de su l铆nea distintiva. Continuando con elegantes vestidos de c贸ctel y de noche, culminando con excelentes chaquetas de esmoquin. Con una docena de impecables camisas de esmoquin blancas combinadas con leggings para las chicas o pantalones negros para los hombres.

 

Armani era conocido como un anfitri贸n legendariamente generoso y un hombre amable. Pero pod铆a ser cascarrabias con los cumplidos. Pero de alguna manera se pod铆a intuir que si Giorgio hubiera visto esta colecci贸n entre bastidores, les habr铆a dado un gui帽o de aprobaci贸n por un trabajo bien hecho. Y para Armani, eso habr铆a sido un gran cumplido.

 

"Nos basamos en lo que el Sr. Armani ha hecho, a帽adiendo algunas cosas que quiz谩s no habr铆a incluido. Creo que estar铆a encantado. La colecci贸n es un poco m谩s juvenil y relajada, con algunos tacones m谩s y un aire m谩s animado. Me encantaron especialmente las camisas blancas y el cierre del desfile con una nota de pureza", dijo Silvana.





Leo a帽adi贸: «Nos inspiramos en los estudiantes del conservatorio. Hicimos un gran trabajo usando muchas cosas de la manera correcta y con un toque desenfadado. Hay muchas telas en este desfile, incluyendo telas brit谩nicas con un toque italiano; son muy suaves y ligeras».

 

Tras recibir la ovaci贸n, Nicola Lamorgese, directora de la oficina de dise帽o de ropa masculina de Emporio Armani y con 31 a帽os de experiencia en la compa帽铆a, y Marco Brunello, director de la oficina de dise帽o de ropa femenina de Emporio Armani, con 27 a帽os de experiencia en la casa, fueron los protagonistas.

 

Todos siguen siendo parte de la familia Armani.


Foto-periodista:GONZALO ESGUERRA P.

corresponsal Colombia

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Prada: Conjunto agrietado, la ropa m谩s cool

 

Prada: Conjunto agrietado, la ropa m谩s cool



Pues bien, ahora, 17 d铆as y un par de cientos de desfiles de la temporada, llegan Miuccia Prada y Raf Simons para presentar el desfile m谩s impresionante de todos en un soleado jueves en Mil谩n.

 

Si Miu Miu es la hermana peque帽a de Prada, esta colecci贸n parec铆a dise帽ada para la hija que a Miuccia le habr铆a encantado vestir.

 

Presentada en el mismo decorado con influencias de Robert Massa Clarke que se us贸 para las colecciones masculinas de enero, aunque con un nuevo y sutil truco. El d煤o us贸 solo 15 modelos, cada uno de ellos apareciendo cuatro veces. Algo inaudito hoy en d铆a en la era de los grandes presupuestos, bastante com煤n hace un par de d茅cadas, cuando los presupuestos eran m谩s ajustados.

 

Poco a poco, cada miembro del elenco se quit贸 la ropa exterior para revelar lo que se hab铆a insinuado en su primer pasaje.

 

Al igual que en la ropa masculina, hubo varias referencias a peque帽as capas militares, y especialmente a chaquetas deterioradas. Prendas cubiertas de masilla y pintura, que se agrietaban, evocaban e imitaban el decorado donde se desarrollaba el espect谩culo.




 

La estrella del espect谩culo fue en gran medida Bella Hadid , claramente disfrutando de su momento como la principessa de ojos ahumados del elenco. Apareci贸 primero en un jub贸n desgastado y una camisa verde de hombre con pu帽os franceses sobre una gabardina de malla; luego en la gabardina para revelar una funda blanca debajo; antes de caminar con una funda, estampada con cabezas de querubines y gr谩ficos orientales. Y haciendo su cuarta gira de servicio en pantalones bombachos y una camiseta de tul. Cada look fue muy, muy genial.

 

Como muchos en el espect谩culo, sus pies estaban anclados en calcetines bordados florales y zapatos puntiagudos cubiertos de plumas. Recogiendo una importante tendencia de alta costura de Par铆s de usar plumas en todo tipo de espacios improbables, Prada las mostr贸 con botines con cordones, botas atrevidas y zapatos de sal贸n con tac贸n de gatito.

 

Impulsada por una gran banda sonora que inclu铆a Chroma Light de Robert Hood, la colecci贸n recibi贸 un aplauso ensordecedor cuando Miuccia y Raf hicieron su reverencia al final. De alguna manera, todo lo que les precedi贸 parece un poco anticuado. Eso es bueno.





Al hablar sobre su inspiraci贸n y las m煤ltiples elecciones de cada modelo tras el desfile, entre la multitud tras bambalinas, Miuccia opin贸 lo dif铆cil que era «moverse en el mundo contempor谩neo actual, porque si no sabes qu茅 se pierde realmente, es muy complejo, todo es muy dif铆cil. Tambi茅n se aplica a la forma de vestir... Cada d铆a decides: ¿c贸mo me visto? ¿Qu茅 hago? ¿Qu茅 es posible? Y luego lo haces de una forma y otra».

 

Y a帽adi贸 con una risita: «Cuando empec茅, us谩bamos 15 modelos, y recuerdo a Kate Moss haciendo cinco salidas, pero cambiando completamente en cada una. ¡Probablemente porque la pasarela era corta!».


Foto-periodista:GONZALO ESGUERRA P.

corresponsal Colombia

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