En Milán,
Gucci cierra la era Michele con minimal chic
En Gucci, el capítulo
de Alessandro Michele parece estar definitivamente cerrado. En la nueva
colección masculina para el otoño-invierno 2023/24, presentada en la
inauguración de la Semana de la Moda de Milán el viernes, prácticamente no
quedó nada del ex director creativo de siete años, que abandonó la marca el
pasado noviembre tras tomar la casa de lujo italiana. a nuevas alturas. Atrás
quedaron los estampados y la extravagancia, sustituidos por una silueta más
lineal y sencilla con un espíritu más rockero.
Todo se centra en este
lujo artesanal, que tanto atrae a los nuevos consumidores de alta gama, también
muy promocionado en Bottega Veneta , otra etiqueta del grupo Kering . La casa
revisó los clásicos masculinos con un toque contemporáneo, donde los volúmenes
extragrandes dieron de inmediato un toque deseable al conjunto. Con un gorro de
lana, una sencilla camiseta blanca o una prenda de punto holgada combinada con
pantalones holgados y vaporosos y un gran bolso colgado del hombro como un
marinero, el nuevo hombre Gucci se ha definido. Fresco y despreocupado.
Una actitud que
coincidía con la decoración del desfile, con el trío de Ceramic Dog de Marc
Ribot en el centro del escenario, improvisando un poco de jazz-rock para
acompañar en directo a las modelos mientras desfilaban por la pasarela
iluminada únicamente por halos de colores cambiantes. Ya sea con trajes de
punto, abrigos largos o chaquetas holgadas y jeans, los hombres de Gucci
caminaron por el espacio con una elegancia casual, envueltos en enormes abrigos
de tweed con botones de metal o hermosos o grandes chaquetas cruzadas de
franela impecablemente entalladas, teñidas en un delicado paleta de lavanda,
mandarina y salvia.
La colección estuvo
animada por piezas inesperadas, como faldas largas con aberturas en la parte
delantera y trasera o pantalones que se abren en la rodilla, cuya parte
inferior se puede quitar, transformándose así en bermudas. La misma lógica se
aplicó a una chaqueta, cuyos antebrazos se podían quitar. Sin olvidar los
enormes trajes de trabajo en lona encerada amarilla o cuero negro con efecto
3D. Un registro deportivo también irrumpió en la colección a través de
conjuntos moteros o de bailarina con pantalones cortos y polainas de lana, al
estilo de los años 80, así como chándales y otros chalecos acolchados.
El énfasis estaba
particularmente en los accesorios. Empezando por los bolsos, que eran bastante
grandes, con un diseño ligeramente vintage, pero de nuevo todo estaba muy
limpio, jugando con el color. Para los zapatos, Gucci presentó nuevos modelos
de zapatos de tacón y botas de moto acolchadas suaves en una especie de estilo mosquetero,
disponibles en todo tipo de colores.
El deseo de mostrar un
cambio claro era evidente. Pero está muy lejos del terremoto que provocó
Alessandro Michele en su primer desfile para Gucci en enero de 2015, hace
exactamente ocho años. Esta colección parece ser de transición, hasta que se
nombre un nuevo director creativo y se defina una nueva dirección para el
estilo y la estrategia de la etiqueta.
Según los rumores, el
potencial sucesor ya podría estar en Gucci. Remo Macco, que tiene una larga
trayectoria en la empresa y que recientemente fue nombrado para el nuevo cargo
de director de estudio, es uno de los nombres que circulan, junto con Davide
Renne y Marco Maria Lombardi, director de diseño de prêt-à-porter femenino. Por
fuera, el nombre de Daniel Roseberry, actual director creativo de Schiaparelli,
es el que más se menciona.
También abundan las
especulaciones sobre la posible salida del CEO de Gucci, Marco Bizzarri . Muy
chic con su traje de casa malva, el mánager mostró su mayor sonrisa en el
momento del desfile junto al jefe de Kering, François-Henri Pinault, igual de
radiante, no lejos de un cartel de celebridades, desde Nick Cave hasta Idris
Elba. Justo antes del espectáculo, Marco Bizzarri dijo: "Estoy tranquilo,
feliz, optimista".
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