Schiaparelli inicia la alta costura con un surrealismo entre-deux-guerres
Schiaparelli inauguró la semana de la alta costura de París
con una colección sensacionalmente surrealista que mezclaba imágenes de
"entre-deux-guerres" con un futurismo impactante.
Con Dua Lipa, Cardi B y la estrella brasileña Anitta
sentadas en primera fila en el Petit Palais, el predesfile del lunes por la
mañana fue un hervidero de paparazzi, incluso bajo la lluvia torrencial.
En esta colección Otoño/Invierno 2025-2026, el modisto de la
casa, Daniel Roseberry, evocó la década de 1930, recordando la decisión de la
fundadora Elsa Schiaparelli de abandonar su ciudad adoptiva, París, en 1940,
justo después del inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Inspirándose en el archivo de la casa y la fotografía en
blanco y negro de los años 20 y 30, las prendas abarcaban desde un surrealismo
sensual —como un vestidito negro que era esencialmente una silla de montar
ajustada— hasta una serie de sensuales matadores. Algunos en lana negra seca
con motivos de hojas de archivo, otros en fieltro gris descolorido, con hombros
rematados con mini sillas de montar.
Combinó tul transparente y lana bordada en dramáticos
abrigos de noche o trajes atrevidos, y culminó muchos looks con magníficos
sombreros pastilleros con la frase "¿Quién eres, Polly Maggoo?" o
campanas estilo Henry Moore.
Antes de la noche, con vestidos bustier y vestidos de noche
en lamé y plata, varios lucieron globos oculares de "Ojos bien
abiertos" hábilmente bordados. Un vestido lencero, en gran parte
transparente y rematado con cuentas de jade y perlas, tenía la espalda al
descubierto para revelar mejor una braguita de pedrería.
Un vestido de satén rojo, de atrás hacia adelante
(esencialmente el único otro color en este desfile en blanco y negro),
sorprendió con un “collar de corazón palpitante” colgado en la parte posterior
del cuello, sobre un par de pechos falsos.
Todo en yuxtaposición con la banda sonora, una mezcla de
"Someone Great" de LCD Soundsystem y "Made to Stay" de
Mount Kimbie. "
Regreso al futuro. Sin duda, este fue el momento más inmerso
en el archivo en el que he estado. Mirando fotografías en blanco y negro en
París antes de la invasión alemana, y ese ocaso de glamour —de vestidos con
corte al bies y lo que era la chaqueta Schiaparelli— terminó. Así que quería la
atemporalidad de un mundo desaturado en blanco y negro", explicó Roseberry
antes de su mood board en el backstage posterior al desfile.
Hubo menos modificaciones corporales que los looks de la
temporada pasada, impulsados por el corsé, con una forma mucho más fluida en
muchos vestidos: sofisticados cisnes en galuchat o pecaminoso satén rojo.
En general, la estética era diabólica, propia de la era de
Dalí, combinada con cierta sensualidad cruda: una forma brillante de comenzar
la semana de alta costura de París de cuatro días.
"Creo que estamos al borde de un cambio importante, y
no me refiero solo a la geopolítica. Así que, de una manera extraña, esto se
sintió como una especie de canto del cisne. Quería que fuera una
despedida", dijo Roseberry, quien reveló que la casa planeaba
reestructurar todo su taller.
Calificó esta exhibición como la última de una trilogía de
colecciones: Phoenix, Ícaro y, dado que Cardi B salió del desfile con un cuervo
negro en el brazo, esta última probablemente sería Afrodita.
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