Moda masculina en Milán: la nueva
belleza disruptiva de Prada
Dejemos que
Miuccia Prada y Raf Simons revolucionen por completo la temporada de moda
masculina italiana con el mejor desfile, la colección más elegante y las
prendas más cool, en un sutil comentario sobre nuestra situación política
actual.
Las convulsiones
de Gaza, Ucrania e incluso Minnesota resonaron en un nuevo y gigantesco
escenario dentro del gigantesco espacio de exhibición de Prada. Una serie
masiva de fachadas de edificios, pórticos, puertas, chimeneas de mármol y
paredes rotas. Un escenario que evocaba las esculturas
"anarquitectónicas" del artista Robert Matta Clark, compuestas al
irrumpir en edificios abandonados para crear nuevas perspectivas. Inquietante,
pero magnífico, al igual que esta colección Otoño-Invierno 26 presentada el
domingo.
Una colección
creada en las siluetas más delgadas, una soberbia serie de abrigos estrictos en
tweed Donegal moteado, sarga azul medianoche; micro espiga; o cuero de segunda
piel. Cortados con los hombros más suaves y terminados por debajo de la
rodilla, fueron un contraataque a todo el volumen exagerado que ha dominado las
pasarelas italianas esta semana. Algunos eran tan delgados que hacían que un
traje de Hedi Slimane pareciera un luchador de sumo.
La ropa sugería
una llamada a la pureza formal, a descubrir la belleza o a deconstruirla para
encontrar la esencia. Algo similar al decorado, con sus ladrillos agrietados y
decenas de casas desprovistas de muebles.
A medida que
avanzaba el desfile, las telas se fueron desgastando, al igual que el decorado.
Varias gabardinas erosionadas al final parecían ladrillos debajo. Los abrigos
de cuero parecían de yeso agrietado. Varias blusas estaban estampadas como
platos de Delft o paisajes extranjeros.
Una colección
elegante pero a la vez subversiva, en la que el dúo invirtió los códigos
masculinos y se vistió como políticos. Cortando los cuellos de las clásicas
camisas a rayas; gemelos de cadena colgando de los puños franceses. Jugando
todo tipo de trucos con sombreros de caballero o militares, en telas atípicas.
Planchándolos de forma excéntrica o incluso cosiéndolos sobre los hombros.
"Fue una
colección muy incómoda de crear. O hablas del mundo actual o hablas de moda.
Así que, juntar las dos cosas en este momento es muy incómodo", reflexionó
Miuccia Prada , ataviada con un vestido lencero dorado, un suéter marrón
chocolate y pendientes de joyería antigua.
La solución del
dúo, explicó, fue celebrar la belleza e innovar de forma sostenible. Y buscar
lo esencial. Como la fantástica nueva gorra cardenalicia de Prada, rematada con
múltiples bolsillos. Hecha en algodón verde brillante o amarillo, y llevada
sobre gabardinas, lucía sutil pero revolucionaria.
Muchos looks se
basaron en botas de trail urbanas, ideales para un toque de agitación. Esto, en
cierto modo, trajo la colección de vuelta a los primeros desfiles emblemáticos
de Raf Simons, las manifestaciones juveniles de los 90. Aunque con una estética
muy diferente.
"Personalmente,
ha habido momentos en mi carrera en los que pensé: '¿Qué estoy haciendo? Estoy
haciendo ropa cuando hay tantas otras cosas que se podrían hacer'. Pero luego
sientes en la calle, la gente reacciona dondequiera que vayas. Así que, lo
intelectualmente honesto que tenemos que hacer es hacer nuestro trabajo lo
mejor posible. Aportando creatividad, aportando calidad, aportando
comprensión", concluyó Raf.
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