Boss: Próspero, pero no tan sereno
Había un gran
aire de prosperidad en la última colección de Boss, lo que no debería
sorprender ya que se trata de la marca más grande de Alemania, nacida en la
economía más rica de Europa.
Una exhibición de
sastrería elegante, verosímil y finamente confeccionada, protagonizada por muchas
chaquetas cruzadas de seis botones para hombre y mujer en una colección donde a
veces las prendas podrían haber sido intercambiables entre los sexos.
El director
creativo jefe, Marco Falcioni, ciertamente sabe cómo cortar un traje muy bueno.
Pocos lucían mejor que el del CEO Daniel Grieder, quien además de ser un
ejecutivo de lujo de gran prestigio, podría pasar por un modelo maduro. Otro en
masilla lucía muy elegante en David Beckham llegando en una ráfaga de luces de
paparazzi para tomar su asiento en primera fila.
Uno solo podía
admirar muchos de los pantalones de cuero, chaquetas de avestruz, los blusones
ingeniosamente hechos con bolsillos laterales bajos. Había una sensación de
elegante sofisticación en muchos de los abrigos, y el elenco parecía feliz de
usar las prendas. Los hacía parecer exitosos.
Boss construyó un
escenario magnífico, con alfombra dorada y marrón, y envolvió los asientos y el
andamio con cinta adhesiva dentro de una enorme sala en las afueras de Milán.
Sin embargo, la elección del casting dejó mucho que desear. Demasiadas
valquirias y rubias impulsivas. Falcioni, quien hizo una generosa reverencia al
personal de su estudio, olvidó claramente la regla de oro de que la ropa, en su
mayoría convencional, necesita modelos peculiares para que el look funcione en
la pasarela.
Además, la música
era de mala calidad. Incluso siendo la nueva versión de Zaho de Sagazan de 99
Luftballons terminando un desfile, se sentía muy anticuada. Hablando de
alondras, lengua y gelatina, toda la colección parece, digamos, vieja.
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