Schiaparelli: Surrealismo para hoy en el
Louvre – PFW 2026
Había que
defenderse de las multitudes a las afueras del Carrusel del Louvre solo para
poder acceder a la última colección de Schiaparelli. Sin embargo, el esfuerzo
tuvo su recompensa con creces, con el último y épico desfile del director
creativo de la casa, Daniel Roseberry.
Podría decirse
que no hay lugar más apropiado que el Louvre para un desfile de Schiaparelli,
ya que fue la artista plástica más importante que creó como modista en los
últimos 100 años.
El desfile llega
tres semanas antes de la inauguración de "Schiaparelli: La Moda se
Convierte en Arte" en el V&A de Londres, con una retrospectiva
completa de la vida y obra de Elsa.
Y lo más
revelador de la colección hoy fue cómo la modista estadounidense de la casa
jugó con la idea de que la moda es un método para observar la psique femenina.
Que la forma en que viste una mujer nos dice algo sobre su alma.
Esto se vio
reflejado en los looks iniciales: los trajes de pantalón masculinos, de una
deslumbrante seguridad en sí mismos, rematados con cadenas doradas. O las
maravillosas mini chaquetas con botones de bisutería, combinadas con faldas con
bajo puntiagudo horizontal. Hasta las fantásticas "prendas de punto
imposibles", como las denominó Daniel. Tomando el tejido de la temporada,
el cable Aran, y yuxtaponiéndolo con paneles de malla ilusión. Fue una forma
brillante y nueva de utilizar un tejido tradicional, que seguramente será
imitada por colegas menos talentosos del modisto estadounidense.
Uno solo podía
admirar su uso de significantes, siendo el clave el ojo de la cerradura (perdón
por la expresión), una versión gigante de la cual se exhibía en el exterior del
desfile. Así, los VIP y los VIC podían posar para una foto exclusiva. También
apareció en numerosos zapatos, blazers impresionantes y varios bolsos nuevos y
geniales.
La icónica cinta
métrica también apareció en la colección, pero en una nueva edición que se
desvanece. Aunque la mayor sorpresa fue cómo Roseberry amplió los detalles
anatómicos de la marca e incorporó patas de garceta de hierro fundido, que se
vieron en la suela de múltiples bolsos de esquileo, y tacones de gatito.
Schiaparelli
siempre fue una diseñadora revolucionaria. Siempre surrealista en la moda, lo
que significaba que se la consideraba preferir las bellas artes a la ropa. Esa
tensión entre las bellas artes y el negocio de dirigir una casa de moda
probablemente nunca se resolvió del todo. Por lo tanto, lo admirable de
Roseberry y Diego De Valle, el multimillonario italiano propietario de la casa,
es que evocan constantemente esa tradición artística en la casa, a la vez que
construyen una marca con alcance global.
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