Schiaparelli inaugura la Semana de la
Alta Costura con un momento suspendido en las profundidades.
Daniel Roseberry
alcanzó nuevas cotas al sumergirse en las profundidades. Inaugurando la Semana
de la Alta Costura de París el lunes, el diseñador estadounidense se embarcó en
un viaje que fue tanto una exploración creativa como tecnológica, presentando
un desfile lleno de matices, onírico e imaginativo.
Unos minutos
antes del espectáculo, la emoción se palpaba en el ambiente a la entrada del
monumento construido para la Exposición Universal de 1900, mientras una
multitud de personalidades y estrellas subían la inmensa escalinata del
edificio: Michelle Yeoh, Emma Corrin y Bad Bunny, acompañado de su hermano,
elevando el volumen de los decibelios. Christian Louboutin , Law Roach, Sidney
Toledano y Delphine Arnault, la flor y nata de los gigantes del lujo y los
editores más importantes, también ocuparon sus lugares en la gran galería,
donde un enorme espejo servía de pasarela luminosa, reflejando los murales de
Georges Picard.
Marisa Berenson,
nieta de Elsa Schiaparelli, lucía radiante con un impresionante vestido negro
ajustado, cuya cola sostenía elegantemente con una cadena de oro sujeta a la
altura del brazo. Como no podía ser de otra manera, se sentó bajo el fresco El
triunfo de la mujer . Y aquella mañana de lunes, el triunfo también perteneció
a las 30 mujeres que se deslizaban lánguidamente al ritmo de un conjunto de
bajos apagados, violines evocadores y cantos sonoros concebidos por Ben
Brunnemer.
Daniel Roseberry
tituló su colección de alta costura Otoño-Invierno 2026-27 «La llamada del
vacío». Pero no fue tanto hacia el vacío como hacia el abismo que el diseñador
condujo a la audiencia hechizada. En enero, su trabajo en «La agonía y el
éxtasis» cautivó a la industria por su delicadeza , sus exploraciones y su
creatividad. En las notas del desfile, el estadounidense escribe que intentó
replicar esa fórmula ganadora, sin éxito. «Entré en un círculo vicioso que
rechazaba toda posibilidad y me sumió en una gran angustia, donde nada nuevo
podía surgir», explica. «Al intentar controlar el proceso creativo e ignorar lo
que los franceses llaman "la llamada del vacío", sofoqué no solo mi
propia creatividad, sino también la obra misma. Las fórmulas son la antítesis
de la magia de la creación, que solo puede manifestarse a través de la entrega
total a lo desconocido».
Dada la
imaginación desbordante de este lunes soleado, cuesta creer que su creatividad
alguna vez haya tenido límites. Una profusión de ideas, sutiles toques de
fantasía y detalles meticulosos abundan en esta colección inspirada en
organismos marinos, donde cada silueta exhibe una delicadeza notable y una
artesanía consumada. Daniel Roseberry las explora a fondo en unos bóxers de
encaje negro transparente bordados con motivos florales de punto y perlas; en
un vestido de encaje rosa pálido con georgette plisado tono sobre tono, lucido
por Amelia Gray; y en el look titulado «Un vestido sobre un vestido», que,
visto de frente, presenta un vestido palabra de honor bordado con hilo de
plata, perlas, cristales y conchas marinas. Visto desde atrás, sin embargo,
revela un vestido de crepé blanco microplisado donde un corsé de encaje compone
un rostro. Este es sin duda el mayor logro del desfile: el diseñador y sus
equipos creativos consiguieron integrar multitud de innovaciones en la
confección de las siluetas, explorando las posibilidades de nuevos materiales
para cautivar al público y, a la vez, intensificar la sensación de sumergirse
en un mundo nuevo.
«La alta costura
siempre ha transformado lo ordinario en extraordinario. Aquí, esta
transformación nos invita a ir más allá de los materiales considerados
"nobles" y a preguntarnos si la belleza reside en el material en sí o
en la imaginación capaz de reinventarlo. Hemos combinado técnicas de alta
costura con materiales sintéticos: en lugar de las tradicionales sedas, satenes
y lanas, hemos utilizado látex, silicona y láminas de pintura horneadas que
posteriormente se esculpen para crear siluetas. También hemos desafiado algunos
de los códigos icónicos de la casa. En Schiaparelli, nuestros códigos nunca son
reliquias que deban conservarse tras un cristal».
Fue una apuesta
audaz, dado que la innovación tecnológica puede parecer fácilmente incompatible
con la delicadeza del saber hacer artesanal. Pero no en Schiaparelli. Los LED
se integran sutilmente en los corpiños para imitar la bioluminiscencia de los
organismos de las profundidades marinas, mientras que el látex y la silicona se
funden de forma natural con las siluetas, captando la mirada y evocando una
nueva sensualidad: una nueva generación de delicada armadura para mujeres
poderosas. Y las texturas casi indefinibles se alinean a la perfección con un
enfoque fascinante de la biomimética.
Aquí, una
chaqueta de látex negro deja que grandes tentáculos se desplieguen, combinada
con pantalones ultra ajustados del mismo material; en otra parte, un vestido de
tul cubierto de puntos de silicona, a través de sus variaciones tonales y su
construcción escultórica, evoca una medusa; y otro asombroso vestido evoca
corales vivos en el fondo del océano. Según la casa, esta pieza requirió más de
9.850 horas de trabajo. Consiste en un corpiño moldeado en jersey color coral
cubierto de silicona lacada del mismo color. Luego se adorna con tentáculos de
crin de caballo color carne y ramos en miniatura. La pieza completa fue
elaborada y bordada a mano. Aquí, la destreza técnica se une a una visión
onírica.
“Este es el
resultado del trabajo de nuestros equipos de taller, que exploraron las
oportunidades que ofrecen estos nuevos materiales. Para la firma, esto implicó
mucha experimentación y requirió una amplia colaboración con ingenieros y
especialistas para determinar las densidades óptimas de silicona e integrar
estas tecnologías de la manera más eficaz posible. Lo maravilloso es que ahora
contamos con la experiencia necesaria para satisfacer plenamente las
expectativas de nuestros clientes”, declaró Delphine Bellini, CEO de la marca
fundada en 1927 y propiedad de Diego Della Valle desde 2007, a
FashionNetwork.com con una radiante sonrisa. “Fue todo un reto, ya que los
equipos comenzaron a trabajar en el proyecto hace apenas cuatro o cinco meses”.
La expresión
perfecta de este éxito moderno para una casa que pronto celebrará su centenario
reside sin duda en la última creación de Daniel Roseberry. Este vestido
presenta un corpiño moldeado en silicona blanca esmaltada, que le confiere un
efecto de porcelana. En la parte posterior, los detalles de encaje se unen a la
falda blanca con flecos, que revela un cálido resplandor amarillo a través de
finos hilos luminosos. Los accesorios realzan la armonía de la composición:
broches, pendientes y un anillo, así como bolsos y zapatos, incluido el nuevo
modelo Bubble, que combina oro con coral y conchas marinas, evocando anémonas y
erizos de mar.
Una propuesta
atractiva e innovadora para la casa, que subraya una visión de futuro. En un
mercado de lujo que busca nuevos motores de crecimiento, la directora ejecutiva
reafirma la creciente prominencia de la casa. De hecho, acaba de duplicar el
tamaño de su espacio conceptual dentro de los grandes almacenes Bergdorf
Goodman en Nueva York .
«Ampliamos este
espacio aplicando el concepto que Daniel Roseberry imaginó originalmente en
Harrods: un paseo por un apartamento de Schiaparelli que conduce directamente
al baño», señala la ejecutiva. Si bien la firma se esmera en preservar la
exclusividad de sus productos y su relación con los clientes, Delphine Bellini
confirma que pronto anunciará nuevas instalaciones de este tipo, diseñadas para
realzar y destacar el delicado trabajo de Daniel Roseberry y sus talleres.
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