Roberto
Cavalli: Georgia O'Keefe se va de safari por el sudoeste
Un gran momento en
Roberto Cavalli, donde el diseñador Fausto Puglisi se refirió a Georgia O'Keefe
y al sudoeste de Estados Unidos, incluso cuando hizo referencia al Renacimiento
y al rock'n'roll.
Presentado dentro de
La Borsa, la antigua bolsa de valores de Milán y templo de la ambición
italiana, el ambiente era de intensa anticipación. Las modelos se precipitan al
son de More de Sisters of Mercy y el rock industrial de
Gesaffelstein.
Apertura con el modelo
líder de esta temporada, Adut Akech, que arde con unos vaqueros de cuero
acampanados, con tachuelas en el costado; sujetador de retazos, amuleto de
Albuquerque y abrigo gigante de piel sintética que arrasaba hasta el suelo.
En una temporada de
terciopelo devoré, Cavalli tenía los pantalones de terciopelo floral más
calientes con insertos de ganchillo y encaje. Todos muy setenteros con
pantalones acampanados a gritos; o pantalones de mezclilla que se convirtieron
en fragmentos de bufandas de gasa debajo de la rodilla.
Geronimo chicas
maravillosas en cócteles de cuero con retazos salvajemente cortados: Raquel
Welch un millón de años después de Un millón de años antes de Cristo. Como
Puglisi conectó al minimalista O'Keefe con Millicent Rogers, la heredera de
Standard Oil cuyas joyas influenciadas por los nativos americanos tuvieron un
profundo impacto en el estilo del siglo XX. Por lo tanto, Comanche se enfría
con joyas de piedra turquesa.
Muchas prendas
separadas: guardapolvos de terciopelo con estampados de leopardo; monos de
micromalla en mezclas de cebra y guepardo; vestidos cortados con estampados de
pájaros de fantasía como la invitación a este espectáculo. El mismo estampado
que se usa en los trajes de hombre de esta colección mixta. Incluso destacados
trajes de pijama rosa con estampado de caimán.
Pieles sintéticas que
se veían suaves y acogedoras, no ásperas y hechas para usarse con cualquier
cosa; desde un body de encaje hasta un par de jeans y una camiseta.
Confeccionado en una
paleta de chocolate, negro y marrón, antes de una explosión de azul de Delft,
desde abrigos de pirata harapientos hasta trencas de piel de oveja, estampados
con ángeles, querubines y santos.
“Un ambiente de los setenta,
pero de una manera más contemporánea. Una reunión de California, Nuevo México,
Arizona e Italia. Soy siciliano y comencé a diseñar esta colección en Los
Ángeles”, explicó Puglisi en su backstage.
“Una sensación de
salvajismo y libertad que es realmente sexy. No solo porque es atractivo sino
también porque es cómodo”, sonríe el diseñador, que nunca se ha mostrado más a
cargo de la casa de Cavalli.
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