Louis Vuitton: modo Machu Pichu en el Louvre – PFW 2026
En París, les encanta escribir que «La victoria viaja en
Louis Vuitton». Este martes, la moda nunca ha viajado mejor en Louis Vuitton,
tras presentar una colección cuyo origen se remonta al primer viaje del joven
fundador de la marca, desde las montañas del Jura a París en 1854.
El estilo montañés, las imágenes de las tierras altas y la
frescura del Cáucaso impregnaron esta singular colección folclórica futurista,
presentada en una gigantesca vitrina en la Cour Carrée du Louvre.
En su interior, Nicolas Ghesquière, director artístico de
las colecciones femeninas de Vuitton, encargó una brillante escenografía a
Jeremy Hindle, diseñador de producción de Severance y Zero Dark Thirty, la
galardonada película sobre la caza de Osama Bin Laden. Hindle construyó una
serie de verdes montañas espumosas, prados y picos escarpados, por donde se
filtraba la luz como el amanecer al comenzar el espectáculo.
El encargo de Nicolas a Hindle: «Naturaleza que pondrías
dentro de un museo, dentro de un museo. No imitando la naturaleza, sino
sublimándola».
Con el dramático arranque de la banda sonora con Goodbye de
Apparat, la imaginación de Ghesquière se desbordó. Aunque negó referencias a
ninguna cultura específica, el cuarteto inicial de looks evocaba a los pastores
georgianos con sus capas de piel de oveja en forma de V, famosamente narradas
por el gran pintor nómada georgiano Niko Pirosmani. Antes de mostrar pastoras
hipermodernas con faldas de pañuelo y blusas con volantes, varias portando un
bastón y cayados de pastor.
«Folclore universal. Viajando por el mundo como nómadas. Se
trata de un conjunto de imágenes que todos tenemos», dijo el siempre joven
Ghesquière en una reunión posterior al espectáculo con los críticos.
Se percibía un paso por la estepa mongola con elegantes
minicasas y túnicas, confeccionadas con combinaciones de piel auténtica,
borrego o piel vegetal tejida. A menudo se combinaban con pantalones deportivos
para la alta montaña, pantalones pitillo o pantalones bombachos con volantes.
Sus chicas eran folclóricas, pero también estaban en forma.
Jugando con juegos de palabras visuales inteligentes, como
collares y aretes alargados desarrollados a partir de una asociación con la
Fundación Man Ray. Y el tocado era algo más: potentados sombreros cónicos de un
pie de largo; enormes nidos de plumas de tela de un metro de ancho; sombreros
Ilocano gigantescos; Trilbys Chinchero peruanos; o a Kirguistán para Kalpaks
con esteroides. Todo el camino hasta dos tejidos de cesta monstruosos, como los
que se usan como contenedores en los clubes de playa italianos.
Nicolas bromeó con el estado de ánimo en su invitación:
pequeñas imágenes ingenuas de corderos con botas militares, tomadas de pinturas
al óleo del artista nacido en Járkov, Nazar Strelyaev-Nazarko. Su novia, en
realidad, modela para Vuitton. Contra-intuitivamente, culminando con Looking
For The Rain de Mark Lanegand en la banda sonora, que sonaba como si sus
nómadas estuvieran siendo absorbidos por un vórtice.
“Queríamos encontrar un punto en común, no tanto culturas
específicas. Así que nos fijamos en funciones, como el pastor. El folclore se
crea para combatir la fuerza de la naturaleza. Así que buscábamos resistencia,
protección y libertad de movimiento, igual que las capas”, dijo Ghesquière,
ataviado con una chaqueta vaquera Levi's negra, vaqueros y botas.
En resumen, fue la colección femenina Otoño/Invierno 2026/27
más original de cualquier marca valorada en más de mil millones de euros en la
temporada de 30 días que concluyó bajo la lluvia en París este martes.
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